Calvin Klein : un tour à la plage version "Dents de la mer"

(AFP) - Le créateur Raf Simons a plongé mardi, à New York, Calvin Klein dans un univers nautique directement inspiré du film Les Dents de la mer, assez loin de l'univers initial de la marque.


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Calvin Klein - printemps-été 2019 - Womenswear - New York - © PixelFormula

Depuis deux ans qu'il a pris les rênes de ce grand nom du prêt-à-porter américain, le designer belge emmène Calvin Klein à la découverte des Etats-Unis, un voyage qui l'a mené cette fois jusqu'en bord de mer. « A la plage, il y a cette incroyable idée de beauté, mais aussi une tension », a-t-il expliqué dans les notes de collection. « Entre la terre et l'océan, l'impression de deux mondes qui se rencontrent, qui entrent en collision peut-être. »

« Les Dents de la mer sont un exemple parfait de ces notions », a-t-il poursuivi, au sujet du célèbre long métrage réalisé par Steven Spielberg. En ouverture, une scène du film, associée à la fameuse bande-son de John Williams, donnait le ton, une référence appuyée par l'image de l'affiche que portaient, sur des tee-shirts, plusieurs mannequins.

Muni de cette Pierre de Rosette, les repères devenaient évidents, du bonnet rouge à la marinière en passant par l'utilisation répétitive d'une matière noire type néoprène, portée en combinaison, dont le haut était souvent retourné et baissé sur la taille.

Après une collection automne 2018 échevelée, fusion de multiples références, Raf Simons a cette fois présenté un ensemble aux lignes directrices plus lisibles.

Outre Jaws, le créateur qui a pris la direction artistique de la marque fin 2016 a proposé, sous la marque Calvin Klein 205W39NYC, une succession de robes et jupes à imprimés. Les hommes eux, portaient souvent, outre les combinaisons style plongée, de grandes vestes assez amples et des colliers à franges.

Beaucoup de modèles, notamment la mannequin du moment Kaia Gerber, arboraient le mortier, chapeau des diplômés lors des cérémonies des universités américaines, référence à un autre film, Le Lauréat, autre inspiration de Raf Simons cette saison.

« Comme le film, cette collection explore les tabous et les tentations, les changements culturels et sociétaux », a détaillé le créateur dans ses notes, ajoutant que « le thème général était l'amour ».


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Vaquera - printemps-été 2019 - Womenswear - New York - © PixelFormula

Mardi toujours, la petite maison Vaquera s'est elle aussi amusée avec l'imagerie traditionnelle des Etats-Unis, par le biais d'un voyage déjanté dans l'univers des lycées américains.

Des mannequins hommes en jupe ou en rose, avec talons, un bustier recouvert de sifflets brodés avec une photo de joueurs de football américain, des tenues de pom-pom girls détournées, les trois créateurs de Vaquera ont laissé libre cours à leur fantaisie.

« L'humour est très important dans nos collections », a expliqué l'un d'eux, Patric DiCaprio, à des journalistes, après le défilé. « Nous ne ferions pas ça sinon. (...) Nous voulons présenter des choses qui créent la confusion, effrayantes, excitantes », a-t-il poursuivi.

« Les pièces qui se portent se vendent parce que celles qui sont immettables existent », a fait valoir Claire Sully, deuxième membre du trio qui fait partie des jeunes créateurs très suivis à New York.

Dans cet ensemble de tenues parfois extrêmes, la palme revient sans conteste à l'ensemble qui a clos le défilé, une toge et un mortier bleu roi XXL, inspirée, comme chez Calvin Klein, de ce que portent les étudiants américains lors de la cérémonie de remise des diplômes.

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