A Milan, Gucci clôt l'ère Michele en optant pour un chic minimal

Auteur :

Dominique Muret

Publié le
13 janv. 2023

Chez Gucci, le chapitre Alessandro Michele semble définitivement refermé. Dans la nouvelle collection Homme pour l’automne-hiver 2023/24, dévoilée en ouverture de la Fashion Week de Milan, vendredi, il ne reste pratiquement rien de l’univers de l’ex-directeur artistique, remercié en novembre dernier, après avoir porté en sept ans la maison de luxe italienne à des sommets. Exit les imprimés et l’extravagance. Place à une silhouette plus linéaire et simple dans un esprit plus rock. 

Tout est centré sur ce luxe artisanal, qui plait tant aux nouveaux consommateurs haut de gamme, largement mis en avant aussi chez Bottega Veneta, autre griffe de la galaxie Kering. La maison revisite notamment les classiques du vestiaire masculin avec un twist contemporain, grâce à des volumes oversized, qui donnent tout de suite une touche désirable à l’ensemble. Avec leur bonnet de laine vissé sur la tête, en simple tee-shirt blanc ou en tricot de corps lâche enfilé dans un pantalon à pinces ample et fluide, un grand sac en bandoulière façon marin, la nouvelle allure de l’homme Gucci est définie. Cool et nonchalante.
 
Une attitude renforcée par le décor du show, avec au centre de la scène le trio Ceramic dog de Marc Ribot, qui semble improviser une session de jazz-rock pour accompagner en live les mannequins pendant qu'ils tournent autour de la piste juste éclairée par des halos de couleurs changeantes. Qu’ils soient en tricot-costume, en maxi manteau ou en blouson et jeans baggy, les Gucci boys traversent l’espace avec une élégance décontractée, emmitouflés dans d’immenses capotes à boutons métalliques, de superbes manteaux en tweed ou de grandes vestes croisées en flanelle, impeccablement taillées, teintes dans une palette délicate (lavande, mandarine, sauge).

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La garde-robe de Monsieur s’égaye aussi à travers des modèles inattendus, comme ces longues jupes-plaids fendues sur le devant et l’arrière ou ce pantalon qui s’entrouvre au genou, le bas pouvant se détacher, se transformant ainsi en bermuda. (Même logique pour la veste, dont les avant-bras sont amovibles). Sans oublier ces énormes combinaisons workwear en simili toile cirée jaune ou en cuir noir effet 3D. Le registre sportif s’immisce également dans la garde-robe à travers des tenues de motard ou de danseurs en caleçon et guêtres de laine, façon années 1980, via aussi des survêtements et autres gilets matelassés.

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L’accent est mis en particulier sur les accessoires. A commencer par les sacs, plutôt grands, au design un brin vintage, mais là encore tout est très clean, jouant sur la couleur. Au rayon des souliers, sont proposés de nouveaux modèles de chaussons à talon et des bottines de moto souples matelassées dans un genre un peu Mousquetaire, déclinées dans toutes sortes de couleurs.
 
La volonté de montrer un changement net est évidente. Mais on est loin du tremblement de terre provoqué par Alessandro Michele lors de son tout premier défilé pour Gucci en janvier 2015, il y a exactement huit ans. Cette collection semble surtout s’inscrire dans une phase de transition, en attendant qu’un nouveau directeur de la création soit nommé et que la nouvelle orientation donnée au style et à la stratégie de la griffe soit davantage définie.
 
Selon les rumeurs, le potentiel successeur pourrait se trouver au sein de Gucci. Remo Macco, qui affiche une longue expérience dans la maison et a été récemment nommé au nouveau poste de directeur du studio, est l’un des noms qui circulent, avec ceux de Davide Renne ou de Marco Maria Lombardi, design director pour le prêt-à-porter féminin. A l’extérieur, c’est le nom de Daniel Roseberry, l'actuel directeur artistique de Schiaparelli, qui est le plus souvent cité.
 
Les spéculations vont bon train aussi quant à un possible départ du PDG de Gucci, Marco Bizzarri. Très chic dans son costume-maison mauve, le manager affichait à l’heure du show son plus grand sourire au côté du patron de Kering, François-Henri Pinault, tout aussi rayonnant, non loin d'une brochettes de célébrités, de Nick Cave à Idris Elba. Juste avant le défilé, Marco Bizzarri a juste lâché: "Je suis tranquille, heureux, optimiste".