PARIS, 18 jan 2013 (AFP) - L'automne-hiver prochain, la mode masculine sera empreinte d'un esprit tailleur, voire couture, si l'on en croit les podiums au troisième jour de présentation des collections parisiennes.

Pour se mettre au diapason de la saison présentée, la neige est tombée abondamment sur Paris en fin de journée obligeant journalistes et acheteurs à redoubler de vigilance pour rejoindre la Grande galerie de l'évolution.

Au menu, la présentation de la collection Berluti, marque de chaussures de luxe historiquement mais qui a étendu son champ d'action sous l'égide notamment d'Antoine Arnault, fils aîné du PDG de LVMH.

Le spectacle est impressionnant: entre un gorille de montagne du Rwanda grandeur nature et une grande tortue de Rodrigues, des mannequins habillés et chaussés Berluti composent des tableaux vivants.

A l'étage supérieur au contraire, les silhouettes sont statiques, et les têtes d'hommes remplacées par des têtes de rat, de girafe ou d'aigle.

A chaque fois cependant, manteaux, blousons ou costumes respirent le luxe, une espèce absolument pas en voie de disparition économiquement.

Le Brésilien Gustavo Lins excelle aussi mais à un niveau bien plus modeste dans le registre tailleur. Sa collection fait la part belle au confort grâce à des coutures partant légèrement en vrille sur les manches de manteau ou de pantalons afin de donner plus d'aisance au mouvement.

Cette idée d'enroulement se retrouve encore dans des kimonos et drapés qui font la signature de ce créateur architecte. Les vestes quant à elles sont construites "tailleur" avec des épaules effacées ou alors marquées.

Chez Givenchy, Riccardo Tisci mixe des silhouettes reflétant "une élégance haute couture avec le prêt-à-porter de tous les jours et un streetwear urbain".

Le choix des mannequins reflète ce mélange: du plus gringalet au plus musclé, version latino au blanc-bec américains.

Deux grands cercles formés par des bougies sous la vaste Halle Freyssinet et un extrait du Roi Arthur, opéra baroque de Henry Purcell. Un étrange rituel? Non, une initiation au monde de Tisci, qui va du noir au blanc en passant par toutes les sortes de gris. Le créateur joue autant les contrastes de silhouettes, (costards coupés au cordeau versus sportswear pour aller à la salle de gym) que de matières (cachemires contre cuirs ou tweeds).

Les rappeurs Kanye West et Ne Yo ont applaudi.

Avec Kris Van Assche, la mode se fait joyeuse tout en ne dérogeant pas à la règle de la haute qualité. Le jeune créateur, qui présentera samedi sa collection pour Dior Homme, a choisi pour sa propre ligne de jouer avec les codes masculins.

Plutôt que d'avoir à choisir le matin entre un costume ou un jogging, Kris Van Assche a trouvé la solution, une sorte de 2 en 1 qui fonctionne bien.

Ainsi cette chemise faite de bandes de tissus différents terminée par du tricot façon pull ou encore ce costume dont la veste en flanelle s'achève en chemise. Plus loin, une sorte de jogging délaisse le jersey de coton pour un tissu plus habitué au soir.

La silhouette est plutôt près du corps et les finitions très travaillées. La seule réserve viendrait d'un journaliste étranger qui se demandait "sur quel programme (il) devait mettre la machine?" en admirant la chemise-pull...

"Matières, couleurs, silhouette", ce triptyque est celui choisi par Aldo Maria Camillo, le nouveau créateur de Cerruti, célèbre maison italienne reprise il y a peu par le groupe hongkongais Fung Brands qui détient aussi Sonia Rykiel.

Le créateur, qui "a passé deux mois à éplucher les archives de la maison, s'est intéressé aux années 70 qui mélangeaient l'esprit tailleur et sport décontracté", a-t-il expliqué à l'AFP à l'issue de la présentation.

En fait, un prétexte pour travailler les matières comme des cachemires de poids différents. La collection reste classique avec ces tons sombres mais les détails foisonnent, dans la façon de fermer un manteau camel, le col haut des chemises noires ou les revers doublés de manteaux ou de vestes.