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Publié le
21 avr. 2023
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Le Salon du Meuble: du nouveau, du déjà-vu et quelques pépites…

Publié le
21 avr. 2023

Après trois jours ensoleillés, la pluie a gâché la Design Week, jeudi, à Milan, sans freiner pour autant sa cadence chaotique. Avec la multiplication pléthorique des événements déployés de manière tentaculaire dans toute la capitale lombarde, la manifestation a perdu un peu en qualité et aussi de son charme poétique. Pour les secteurs de la mode et du luxe, elle est devenue principalement un moment de communication. A condition de choisir le bon créneau et une idée originale pour se distinguer de la masse.


Les créations de la styliste ukrainiennes Irina Dzhus - DR


Hormis les grands noms du luxe, dont les rendez-vous sont devenus incontournables au fil des ans, les marques plus petites ou moins connues ont dû redoubler d’effort. Parmi les innombrables propositions, il a été possible de repérer certaines initiatives intéressantes. A l’instar du projet Contïnuum promu par la designer-architecte ukrainienne Victoria Yakusha, qui a réuni dans un même espace cinq créatifs-artisans de son pays, chacun visionnaire dans son propre domaine, dont la styliste Irina Dzhus, qui a séduit le public avec ses performances de mode transformiste.

La trentenaire a fondé Dzhus, sa marque de vêtements multifonctions en 2010 à Kiev, où elle continue de maintenir sa production en dépit de la guerre. A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, elle a dû s’exiler travaillant entre Paris, Berlin et Varsovie. Elle prône une mode éthique privilégiant un vestiaire utilitaire, mais néanmoins avant-gardiste avec des vêtements taillés dans des matières naturelles. Ses constructions innovantes permettent à l’habit de se transformer au gré des envies et des nécessités.


CynthiaVilchez dévoile ses bijoux Aliita dans un décor féérique - ph Dominique Muret


Une autre trentenaire, la créatrice de bijoux Cynthia Vilchez, touche par son installation poétique. Pour présenter la nouvelle collection de sa marque Aliita au sein de son atelier, la styliste d’origine vénézuélienne et hollandaise a imaginé une chasse au trésor dans un monde enchanté, via un parcours disséminé de paniers en osier ou sous forme de pain et de petites portes secrètes derrières lesquelles se cachent ses délicates créations en or décorées de silhouettes miniatures.

Elle est venue à Milan pour étudier le marketing de mode. Après avoir travaillé pour Vionnet, elle se lance dans la création de bijoux, sa passion, et fonde sa marque en 2015. Discrète, elle est parvenue à se faire un nom, distribuant Aliita à travers une sélection de revendeurs au Japon, Allemagne, Etats-Unis, Italie et même en France à la Samaritaine, tandis que 50% de ses ventes sont réalisées sur son e-shop. Ses bijoux, commercialisés entre 300 et 400 euros, sont tous fabriqués en Italie.


La boutique Lanerossi habillée pour la Design Week - ph Dominique Muret


Autre secteur, autre démarche. L’historique fabricant de tissus d’ameublement et de linge de maison Lanerossi a habillé sa toute première boutique, inaugurée à Milan en octobre dernier, de l’un de ses célèbres motifs d’archives géométriques des années 1930, qu’elle a réédité sous forme de plaids à l’occasion du Salon du Meuble. A l’intérieur du magasin, d’autres rééditions historiques sont proposées, toujours déclinés dans des plaids.

Fondée en 1817 à Schio près de Vicence, en Vénétie, l’entreprise y dispose encore de sa manufacture, s’appuyant aussi sur une filature en Lituanie. Racheté en 1987 par le groupe textile Marzotto, elle intègre la division Marzotto Lab, spécialisée dans les fibres naturelles (coton, lin, velours) et les tissus d’ameublement.

En 2019, elle reprend en main sa marque propre, qu’elle relance en proposant une gamme d’accessoires textiles pour la maison, des couvertures en laine aux draps en lin ou en coton, tout en valorisant ses archives, la maison ayant collaboré avec les grands noms du design tout au long de son histoire. Une stratégie qui a permis à Lanerossi de passer de 9 millions à 15 millions d’euros entre 2019 et 2022.


La vision chaleureuse de Marco De Vincenzo pour Etro - ph Dominique Muret


Dans un registre plus classique, Etro a convié les visiteurs dans son siège historique de Via Spartaco, pour y dévoiler les créations pour la maison signées par son nouveau directeur artistique Marco De Vincenzo à travers une enfilade de salons aménagés avec le mobilier de cette nouvelle collection. Le tissu, emblème de la griffe, est la star de cette édition.

Le styliste a puisé dans les vastes archives d'Etro pour y choisir trois étoffes, Pluma, Amanti et Onda, avec leurs distinctifs motifs géométriques ou en toile de Jouy, qu’il décline en vert, couleur de la terre ou en bleu, dans des velours recouvrant les meubles, tapisseries et papiers peints, pour composer des décors chaleureux avec fauteuils, canapés, tables, lampes, etc. Il a fait appel aussi à l’artiste américaine Amy Lincoln, qui a créé quatre dessins inspirés à la nature reproduits sur des panneaux et dans des couvertures. 

La marque développe en interne sa propre ligne Etro Home d'accessoires, avec vases, coussins, nappes etc, tandis que la ligne d'ameublement Etro Home Interiors est gérée en licence par le fabricant lombard de meubles haut de gamme Oniro Group, qui réalise aussi les collections d'ameublement de Roberto Cavalli, Gianfranco Ferré et sa ligne propre Jumbo Collection.

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