Margiela: un défilé aux accents vintage

Un défilé aux accents vintage. Maison Margiela a présenté vendredi à Paris une collection hommes aux tonalités seventies, mais son nouveau directeur artistique, John Galliano, ne s'est pas montré.

Pour son premier défilé hommes de l'ère Galliano, Maison Margiela n'a pas dérogé à sa ligne de conduite qui veut que l'on mette en avant le travail d'équipe, qu'aucune tête ne dépasse.

Signe de cette collégialité revendiquée, les blouses blanches que porte le personnel de la maison, sorte d'uniforme emblématique.

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Quant à l'implication dans la collection du couturier britannique, nommé à la direction artistique de la marque il y a quatre mois seulement, Maison Margiela indique simplement qu'il s'agit "d'une oeuvre collective, supervisée par John Galliano".

Très attendu à Paris, près de quatre ans après avoir été licencié par Dior pour des propos antisémites tenus dans un bar de la capitale, le créateur ne s'est pas montré à la fin du défilé, contrairement à ce qu'il avait fait à Londres le 12 janvier. Il avait alors fait une furtive apparition sur le podium, à l'issue de la présentation de sa collection haute couture pour Margiela.

Dans le show présenté sous les lustres de la salle Wagram, ancienne grande salle de bal parisienne, à deux pas de l'Étoile, le noir et le gris prédominent pour des pantalons qui se portent le plus souvent longs et larges.

Les vêtements aux lignes épurées, au style quasi expérimental, répondent aux codes de la griffe.

Les manteaux, eux aussi, affichent la longueur. Le jaune moutarde et le patchwork font une incursion et il arrive que le manches soient absentes et les cols en mouton retourné.

Portés sur des costumes croisés ou des pull-overs, leur coupe renvoie aux années 70.

Certains débardeurs osent la transparence sous un perfecto chocolat. A noter, quelques blousons et gilets à paillettes qui sortent du lot.