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Publié le
27 sept. 2010
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3 minutes
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Milan: effets graphiques et vieilles dentelles

Par
AFP
Publié le
27 sept. 2010

MILAN (Italie), 26 sept 2010 (AFP) - Les stylistes milanais ont remis au goût du jour les dentelles de grand-mère au cinquième jour des défilés de prêt-à-porter pour un été 2011 inventant un nouveau chic allégé, tout en continuant à explorer avec créativité le filon graphique.


Défilé D&G Printemps-Ete 2011 - Photo: PixelFormula

Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont donné le là dans une atmosphère méditerranéenne d'une autre époque. Déballant sa malle de jeune mariée, la femme imaginée par le duo semble avoir sorti de son trousseau draps, nappes et napperons brodés et autre couvre-lit fait au crochet pour se confectionner une garde-robe très lingerie.

Broderies anglaises, macramés, applications de fleurs en dentelle sont partout ! Dans les robes d'été à bretelles, longues ou courtes, droites ou évasées, ou encore façon chemise de nuit en cotons et lins ultra fins. Le blanc est de rigueur, avec des incursions de noir pour des tailleurs très siciliens, suivant de près les courbes du corps.

De longues robes en dentelle figurent aussi chez Brioni, où Alessandro Dell'Acqua, pour la première fois aux manettes, rafraîchit et allège une silhouette jusque-là plutôt BCBG. Tout en restant très couture, les vestes sont coupées au laser pour une touche contemporaine et se portent sur des micro-shorts ou des pantalons amples.

Les chemises en popeline de soie transparentes apportent une nouvelle sensualité à cette femme Brioni qui ose des ensembles rouge vif et des tuniques marocaines.

Sur la même lancée, Salvatore Ferragamo propose une femme à l'élégance décontractée avec le lacet comme élément récurrent. Les cheveux tenus par un fichu, elle porte des robes tricots, de longues jupes aux volumes fluctuants, des blouses froncées de paysanne pour une allure "gipsy".

Sans jamais se départir de son irréductible côté aristocratique, elle privilégie les matières nobles comme la soie et le daim pour jupes, tailleurs pantalon et autre trench-peignoir.

Tout en gardant ses imprimés fantaisies et géométriques, Consuelo Castiglioni rénove le style de Marni avec une collection empruntant largement au registre sportif. Affublées d'un bonnet en cuir d'aviateur/nageur, portant des sandales à large semelle comme les claquettes des surfeurs, sa nouvelle femme endosse des shorts de cycliste et des maillots moulants aux bordures noires rappelant les combinaisons de plongeurs.

Les robes se referment au cou par des lanières en cuir passées dans des gros anneaux à la manière des sacs sportifs. Entre-jambe et coudières sont surlignés. Des tuniques à basque portées sur des pantalons corsaire à volants complètent la garde-robe.

On retrouve ce même thème de vestes à basque et robe corole chez Marco de Vincenzo, l'un des nouveaux jeunes talents de la mode italienne. Très graphique, sa collection se distingue par une grande recherche dans les traitement des tissus pour des effets optiques inattendus.

Délavés en certains points, gilet, veste et bermuda en denim noir présentent des craquelures blanches comme le négatif d'une photo. L'imprimé à la trame quadrillée d'une robe en soie est pigmenté de pixels colorés. Les plissés de jupes bicolores se transforment en rayures. Des images semblent comme projetées sur des tricots.

Grand impact visuel et graphique aussi chez Missoni, dont toute la collection explose d'énergie et de couleurs vives jusqu'au bout des doigts de pieds, vernis dans les mêmes tons fluos que les talons des sandales.

Vert, orange, rose et turquoise pop s'entrechoquent dans des vêtements patchworks décorés de motifs péruviens. Coiffées de grands sombreros carrés, une écharpe enroulée en fichu dans les cheveux resserrée autour du cou, les femmes ont des allures de paysannes de la pampa avec des robes ponchos, des chasubles, de longues tuniques tablier ou encore des maxi jupes à panneaux aux tissages variées et multicolores, enrichis de franges perlées.

Lundi, ce sera notamment au tour de Dsquared2, Roberto Cavalli et Giorgio Armani.

Par Dominique MURET

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