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Traduit par
Clémentine Martin
Publié le
19 janv. 2023
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Rick Owens: le luxe XXL s’invite à Louxor

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Clémentine Martin
Publié le
19 janv. 2023

Rick Owens est probablement le designer le plus influent et le plus copié de la mode masculine. Il a présenté jeudi un excellent défilé et une collection tout aussi remarquable au Palais de Tokyo.


Rick Owens - Automne/hiver 2023/2024 - Collection homme - France - Paris - © ImaxTree


Enfin, un moment de mode pure et dure durant ces six jours de Fashion Week masculine à Paris! La collection automne-hiver 2023/2024 de Rick Owens rassemble à peu près tout ce que l’on est en droit d’attendre de l’un de ses défilés.
 
Une théâtralité omniprésente, des proportions exagérées, une ribambelle de stars parmi les mannequins, des silhouettes frappantes, encore un peu de théâtre et de nombreuses références à la nouvelle patrie hivernale du designer: l’ancienne ville de Louxor, en Égypte.

Tyrone Dylan, la muse de Rick Owens, a ouvert le défilé chaussé de cuissardes en cuir noir avec des talons à plateformes, portées avec un short et une cape de vampire laissant entrevoir un bon mètre carré de son torse aux muscles tellement bien dessinés que c’est à se demander s’il dort à la salle de sport.
 
Des cuissardes que l’on retrouve aux pieds de douzaines d’autres mannequins, souvent associées avec des gilets sans manche matelassés aux épaules ultra-larges. Du côté des accessoires, l’inspiration va chercher du côté du BDSM avec des gants en cuir et une pléthore de fermetures éclair.


Rick Owens - Automne/hiver 2023/2024 - Collection homme - France - Paris - © ImaxTree


Dans son programme, le designer décrit ses silhouettes comme “des formes architecturales réduites avec une bouffée de pseudo-mysticisme vicieux des années 1970.“
 
Rick reste fidèle à son ADN avec plusieurs justaucorps et manteaux gothiques à épaules pagode et une série de vestes aviateur aux proportions audacieuses. Elles sont d’ailleurs fabriquées en polyamide certifié recyclé, teinté à l’aide d’éco-pigments destinés aux fibres synthétiques.
 
Représentant éminent de l’avant-garde, Rick Owens n’a cependant jamais manqué de flair commercial: une paire de blazers noirs fendus en sergé de laine réussissent l’exploit d’être à la fois classiques et typiquement Rick.
 
Ses matières brutes sont souvent étonnamment traditionnelles, comme le sergé de mohair fabriqué sur des métiers à tisser vintage des années 1950, appartenant à la 4e génération de mythiques fabricants textiles italiens: Bonotto, dans le Veneto.


Rick Owens - Automne/hiver 2023/2024 - Collection homme - France - Paris - © ImaxTree


Sur une bande-son très rock de The Cult hurlant dans les haut-parleurs, les mannequins évoluaient sur un podium en acier rehaussé. Les visages étaient souvent ornés de larges bandes noires, les tenues surmontées de capes tourbillonnantes, de blousons à épaules en pointe et même d’immenses couvertures matelassées en cuir épais, attachées à la manière de sculptures modernistes. Des pharaons égarés.
 
“L’immensité et la grandeur (de Louxor) rencontrent l’Égypte fantasmée de Cecil B. Demille dans le film Les Dix Commandements, que j’aime regarder la nuit quand je m’entraîne en écoutant Brutalismus 3000 à fond dans mes écouteurs. J’aime par-dessus tout mélanger la vie réelle et la fantaisie. Et quand je mesure à quel point nos inconforts contemporains sont insignifiants face à ces siècles d’histoire, cela me réconforte“, ajoute le créateur américain le plus important de la Fashion Week masculine de Paris.
 
Sur une note plus sombre, il conclut: “Je ressens de l’amertume à créer une collection pendant une guerre, un désir de contribuer et de donner le meilleur de nous-mêmes malgré un sentiment de tristesse, dans une industrie qui doit rester vaillante, avec l’impression frustrante que rien n’est suffisant.“
 
 
 

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